Многие из нас бывали в Черекском ущелье: гуляли вокруг нижнего Голубого озера, ехали в Верхнюю Балкарию, чтобы отведать вкусных хичинов и добраться до башни Абаевых, а самые отчаянные доезжали даже до урочища Уштулу, чтобы напиться лечебной минеральной воды. Однако в этом ущелье есть кое-что ещё – прямо возле Верхней Балкарии до сих пор остались развалины древнего аула.
Дорога
Если вы избрали путь исследователя древних памятников архитектуры, не забывайте о том, что дорога к ним требует специального транспорта и опытного водителя. И не забудьте головной убор, а также солнцезащитный крем – горное солнце, несмотря на прохладный ветер, очень коварно и может обеспечить вам солнечные ожоги, а то и вовсе солнечный удар.
Из Нальчика до Верхней Балкарии есть два варианта дороги. Первый – через Хасанью и Герпегеж. Это более короткий путь, но дорожное покрытие здесь достаточно неровное. В Черекское ущелье вы попадёте, не доехав до Кашхатау – не забудьте повернуть направо.
Можно поехать и через Урвань, главное – не пропустить указатель с надписью «Голубые озёра». Дорога к ущелью лежит через Аушигер, так что если вы не торопитесь, можно искупаться в горячих источниках.
Дальше само Голубое озеро, кафе и магазинчики на любой вкус и базар с сувенирами. Здесь среди всего прочего продают куски горной породы с отпечатками аммонитов и сами аммониты – продавцы уверяют, что всё это они находят в горах.
Люди дотошные, кстати, могут посетить не только Нижнее озеро, но и подняться к Секретному и Сухому – они тоже имеют карстовое происхождение и выглядят не менее эффектно.
Вдоволь нагулявшись вокруг бездонного водоёма и насмотревшись на вязаные изделия всевозможных форм и расцветок, можно отправляться дальше – нас ждёт серпантин и тоннель, прорубленный в толще скалы. К слову, для любителей экстрима есть дорога над обрывом, огибающая тоннель. Раньше по ней ездили не только легковые машины, но даже автобусы, а сейчас ходят исключительно пешком.
Маршрут в аул Шаурдат хорош тем, что необходимыми продуктами и забытыми дома мелочами можно разжиться сразу в нескольких населённых пунктах по дороге. Если вы не купили, скажем, бутылку воды возле Голубого озера, у вас остаётся возможность пополнить запасы уже в Верхней Балкарии. В селе весьма развитая инфраструктура, так что вы наверняка найдёте всё, что вам может понадобиться в пути.
Въехав в Верхнюю Балкарию, ищите первый мост и сворачивайте направо. Доехав до развилки, выбирайте дорогу, которая карабкается наверх и налево. Она ведёт к заброшенному аулу Шаурдат – он-то нас и интересует.
Теперь кое-что важное: это очень неприятная и сложная дорога, требующая от водителя олимпийского спокойствия. Если вы не уверены в своих силах, не стоит рисковать. В конце концов, всегда можно воспользоваться услугами одной из многочисленных туристических компаний, занимающихся поездками в горы.
Аул Шаурдат
Преодолев изгибы горного серпантина, выезжаем на относительно ровное место. Под колёсами оказывается надёжная грунтовка, а вокруг – неописуемая красота. Совсем рядом с людными сельскими улицами прячутся зелёные луга, каменистые холмы и пёстрая растительность. Ехать до аула осталось совсем чуть-чуть – он будет с левой стороны.
Некоторые переводят название Шаурдат как «чёрная река». Остатки селения расположены на холме – древние камни чётко очерчивают границы старых домов и улиц. Люди здесь жили вплоть до депортации в 1944 году. Всё то время, что балкарский народ терпел тяготы и лишения в Средней Азии, дома ветшали и разрушались, но кое-что осталось до сих пор как напоминание об этой горькой странице нашей истории.
Дома в Шаурдате были построены без применения раствора, скрепляющего камни, но остатки стен по-прежнему стоят, даже лишившись опорных балок – их возводили настоящие мастера. Считается, что на территории аула есть захоронения, датируемые ещё средневековьем.
Помимо остатков жилых помещений здесь можно заметить развалины школы и вполне целый загон для лошадей, которые, как и коровы, пасутся здесь в больших количествах.
С холма, на котором расположен древний аул, открывается широкий панорамный вид на горы. Напротив, над другим берегом реки, можно увидеть массивы Метеген и Хазнибаши, впереди высится красавица Гюльчитау с заснеженной вершиной, чем-то похожей на бутон цветка. Сзади остаётся замысловатый внушительный массив Ликоран.
И, конечно же, вся Верхняя Балкария расстилается перед нами как на ладони – улицы и дома, Черек Балкарский, катящий воды вниз, постройки Кюнлюма и знаменитая башня Абаевых, другие остатки древних сооружений.
Здесь можно провести не один час, а то и вовсе остаться на ночь на полянке неподалёку. Если вам по душе последний вариант, не забудьте прихватить палатку, спальники, воду, еду и тёплую одежду – погода в горах непредсказуема, так что лучше быть готовым к перемене температуры, а то и вовсе к проливному дождю. Имейте в виду: лошади, которые так гармонично сочетаются с пейзажем, ранним утром могут проявить интерес к съестному, которое стоит спрятать от них подальше.
Кюнлюм
Следующий пункт нашего путешествия – аул Кюнлюм. Место более туристическое, чем Шаурдат, но от этого не менее интересное. Для того чтобы попасть сюда, нам необходимо снова спуститься в Верхнюю Балкарию и воспользоваться одним из мостов, ведущих к древним постройкам.
Запустение, многие годы царившее в ауле Кюнлюм, – также по причине трагических страниц истории республики. Однако здесь сакли сохранились чуть лучше – можно увидеть не только контуры стен, но даже остатки внутренней отделки. В годы расцвета Кюнлюм считался крупнейшим населённым пунктом (всего в этом районе до начала XX века их было 18). В это легко поверить, гуляя по довольно большой территории аула.
Как и многие другие балкарские селения, Кюнлюм имеет своеобразную ступенчатую структуру за счёт того, что был построен на склоне. Здесь можно увидеть остатки водяных мельниц и множество плодовых деревьев. Когда-то на этих улицах кипела жизнь, в ауле разбивали сады, остатки которых до сих пор цветут каждую весну.
Впрочем, жизнь здесь кипит и по сей день – туристы приезжают регулярно, ходят по узким тропинкам, поднимаются к башне Абай-Кала. Как ни печально, о частоте визитов лучше всего свидетельствуют надписи, которые не слишком культурные посетители выцарапывают на стенах. При этом оборонительная башня XVII-XVIII веков Абай-Кала является объектом культурного наследия федерального значения, за причинение ущерба которому вообще-то предусмотрена административная ответственность.
Прогуливаться по Кюнлюму можно довольно долго: любоваться видами, рассматривать старые сакли и башню или просто сидеть на нагретых солнцем камнях, думая о том, сколько же всего за время существования видели эти дома. Местность здесь очень фактурная, просто рай для фотографов – как для профессионалов, так и для простых любителей, вооружённых мобильным телефоном. Пройдёшь два шага – и открывается новый вид, который обязательно хочется запечатлеть.
Несмотря на популярность среди жителей и гостей республики, Кюнлюм не кажется шумным – наоборот, это место навевает спокойствие и лёгкую грусть, погружая посетителей в раздумья о том, насколько скоротечна жизнь и как незначительны мелкие повседневные проблемы, которые почём зря забивают наши головы каждый день.
Для кого-то это направление поездок кажется банальным, но каждый уважающий себя любитель путешествий и истории должен хотя бы один раз посетить гостеприимную Верхнюю Балкарию и аул Кюнлюм, прикоснуться к прошлому и смело посмотреть в лицо настоящему.
Нагулявшись по Кюнлюму, можно отправляться дальше – над другим берегом реки в скалах надёжно укрыта старая крепость Курнаят, подробнее о которой, как и о красотах по дороге к урочищу Уштулу, «КБП» расскажет вам в следующий раз.
